JAMES BOND OBTIENT UNE NOUVELLE MONTRE. ILS SERONT ANTIMAGNÉTIQUES, PRODUISANT LEUR OMEGA

Aston Martin gagne, buvant de la vodka Martini - fondamentalement secoué, mélangé, et envoie des projectiles de Walter PPK aux ennemis. Deviner quel personnage se cache dans la phrase d'introduction n'a rien de difficile. Nous savons tout sur l'agent de Sa Majesté James Bond. Est-ce vraiment vrai? Pourriez-vous, par exemple, savoir quelles montres vous portez?

Bien que cet article ne correspond pas à la genèse de la montre Jamesa Bonda, avant une brève présentation de sa nouvelle montre de pardonner une brève excursion dans le passé. Dans l' ordre chronologique sur la plaque est apparu dans des rôles de soutien modèles de plongée Rolex Submariner, plus tard, au cours des années 80, ils ont été remplacés par Seiko montre numérique 0674-5009 DK001 et dans d' autres épisodes se patronage sur la ponctualité Jamesa Bonda marque Omega avec ses modèles Speedmaster. Tout d' abord, l' attention a fui la montre Seamaster Professional 300M, suivi par modèle 45,5 mm Seamaster Planet Ocean 600M et 42 mm édition limitée Seamaster Planet Ocean 600M Météorelunette en céramique.

Tant et si bien du passé, au moins, est présent - en particulier un avenir proche. Le 6 novembre se rendra aux cinémas le nouveau film de James Bond a appelé Specter et il ressemble à ce que Daniel Craig, en tant que représentant de l'intrépide 007, dans il sera exposé à des champs magnétiques. Si même cette hypothèse confirme les montres qui sont préparées structurellement pour résister à la force d'induction magnétique de 1,5 Tesla, il a aussi des Juifs.

Modèle avec un infini appelé Omega Seamaster Aqua Terra 150M Maître Co-Axial Edition Limitée James Bond 007 Specter est thématiquement version modifiée de la montre Seamaster Aqua Terra 150M à Omega pour la première fois révélé à la conférence de presse dédiée à la nouvellement développé calibre antimagnétique Co-Axial 8508 (17 Janvier 2013) . Les nouvelles est livré avec un boîtier en acier inoxydable de 41,5 mm, bracelet en acier pur et mince épaisseur. A l' intérieur de la montre de Bond est un mouvement automatique coaxial 5807, la précision chronométrique vérifiée directement lors de la production de l'Institut fédéral de métrologie (METAS).

Le signe principal de la montre est un cadran bleu foncé texturé, contrastant avec l'échelle des minutes jaunes et la seconde jaune. Le centimètre couvre un réseau dense de reliefs de secours de Bond. Le même blason est également sur la seconde main. Le dos est dominé par une coiffe avec une vue en saphir, à travers laquelle, selon l'information divulguée, le rotor en forme de rotor principal domine. Photographies de casquettes, malheureusement, nous n'avons actuellement pas de photo disponible.

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Baume & Mercier Clifton Automatic Big Date et Power Reserve 43mm Hands On

Baume & Mercier Clifton Automatic Big Date and Power Reserve est une montre élégante et raffinée qui se sent luxueuse sans être ostentatoire. C'est plus grand que Baume & Mercier Clifton Date rétrograde. Baume & Mercier Clifton Automatic Big Date et Power Reserve caractéristiques dans un design masculin et moderne.
Ce Baume & Mercier Clifton est livré avec un boîtier très fini et en forme, en acier inoxydable et mesure 43 mm - ce qui est, à notre avis, comme nous l'avons déjà dit dans notre revue précédente, 2 mm trop grand. Ce diamètre solide crée un mélange intéressant entre une montre décontractée et élégante, ce qui le rend plus polyvalent et utilisable dans la plupart des conditions, mais il reste un peu trop grand pour être purement élégant lorsqu'il est porté, sous des poignets, avec un costume et une cravate. Pourtant, l'affaire est bien exécutée, Avec une alternance de surfaces satinées et polies - le biseau poli sur le flanc et qui court d'une patte à l'autre est particulièrement raffiné et qualitatif. Cette affaire est classique mais aussi dynamique et moderne.
Puis vient le cadran qui, à nouveau, ne brise pas le plafond, mais qui montre une élégance discrète et raffinée, adapté dans toutes les conditions - une assiette argentée agréable et chaude avec un motif de sunburst, des index appliqués et des dormaires dorés et, sur cette édition, deux intéressants les indications. Le premier n'est pas particulièrement utile car Baume & Mercier Clifton dispose d'un mouvement automatique, mais une réserve de marche est toujours une caractéristique accueillante qui prouve les caractéristiques mécaniques d'une montre. La seconde est une grande date affichée par deux disques séparés. L'écart entre ces deux disques est ici habilement caché, Comme un cercle métallique mince passe à l'intérieur et autour des fenêtres de date. La disposition globale de ce cadran est de nouveau bien équilibrée, élégante et discrète - même si elle manque d'audace.Derrière le fond de saphir se trouve un mouvement très connu, un ETA Clone - probablement un Soprod - qui fera le travail parfaitement sur une base quotidienne. C'est une base solide et fiable qui gère un module pour les complications supplémentaires. Baume & Mercier Clifton Automatic Big Date and Power Reserve montre une finition agréable avec des rayures de Genève sur le rotor et un grain circulaire sur les plaques et les ponts. Ce mouvement dispose de 42 heures de réserve de marche lorsqu'il est complètement enroulé.
Cette nouvelle réserve de puissance et de grande taille automatique Baume & Mercier Clifton est comme le reste de la collection de la marque. C'est sympa,

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Perrelet First Class Double Rotor et The First Class Double Rotor Skeleton Watches

Pour étendre sa collection de première classe, Perrelet a lancé le Rotor double de première classe et le squelette à double rotor de première classe.

Perrelet a présenté la technologie Double Rotor en 1995 avec son calibre Double Rotor P-181 avec un mécanisme d'enroulement automatique tirant son énergie de deux rotors: le premier, appelé poids oscillant, placé sous le mouvement, et le second, connu sous le nom de Rotor supérieur, situé au niveau du cadran. Selon Perrelet , cette solution assure un enroulement plus rapide, plus stable et plus performant que le classique. 
Le rotor creux supérieur des nouveaux modèles est orné d'un motif Côtes de Genève et affiche en évidence au centre du cadran, offrant ainsi la possibilité d'observer la fonction d'enroulement automatique.

Le cadran décoré guilloché est disponible en blanc ou noir avec le squelette Rotor double de première classe avec une découpe centrale pour présenter le mouvement. Les mains bleues et le joystick rouge au centre du cadran ajoutent une touche de couleur.
Le boîtier en acier inoxydable de 42,50 mm a une épaisseur de 10,70 mm et résiste à l'eau jusqu'à 5 ATM. Le boîtier est décoré avec le motif cannelé typique.

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Lange & Söhne: 1815 mm 38,5 (2014)

Je dois avouer que la présentation lors du SIHH 2014 d'une nouvelle version de la 1815 m'a surpris. La collection permanente de Lange & Söhne comportait déjà une 1815 à 3 aiguilles d'un diamètre de 40mm en sus de la 1815 up & down d'un diamètre de 38,5mm dévoilée l'année dernière. Elles se complétaient parfaitement en donnant le choix aux clients potentiels entre deux diamètres et deux types de cadran sans oublier les formes de boîtier distinctes. Et c'est justement le boîtier qui explique la sortie de cette nouvelle 1815.

La collection de l'année dernière fut marquée par une grande première pour Lange: le boîtier de la 1815 up & down se caractérisait par un léger décrochage entre la lunette et la carrure qui renforçait le style "montre de poche" qui allait à ravir à cette montre. En effet, jusqu'à lors, un des attributs constants des boîtiers de Lange était la parfaite continuité entre la lunette et la carrure. L'accueil très positif réservé au nouveau boîtier incita Lange à l'utiliser également pour sa 1815 à trois aiguilles.

La nouvelle 1815 arbore ainsi ce décrochage tout en conservant le diamètre de la version à réserve de marche. Lange se retrouve donc avec deux montres simples relativement proches au sein de sa collection et si pour l'instant la décision prise est de conserver la version à 40mm de diamètre dans le catalogue, je me demande si la manufacture saxonne a intérêt à laisser cette situation perdurer. 1,5mm d'écart avec un cadran similaire, la différence liée au boitier demeurant subtile, la rationalisation de la production ne va-t-elle pas rapidement imposer à Lange une simplication de son entrée de gamme?

Je me souviens en effet très bien de la situation d'il y a quelques années où entre Langematik et 1815, les montres simples de diamètres similaires se faisaient presque concurrence entre elles. Lange doit impérativement éviter de se retrouver de nouveau dans ce contexte avec cette fois-ci les 1815 et Saxonia.

La 1815 de 2014 comporte bien évidemment tous les traits caractéristiques de la ligne à laquelle elle appartient: les aiguilles Alpha bleuies qui dessinent le temps sur le cadran en argent, la minuterie en chemin de fer, la petite trotteuse qui mord sur le 6 et les chiffres arabes caractéristiques. Elle est animée par le mouvement L051.1 qui équipe également la version à 40mm. Sa fréquence est de 3hz et sa réserve de marche de 55 heures. Il est d'un remontage très agréable et très doux. Je rappelle que ce mouvement est d'une conception différente de celle du L051.2 utilisé par la 1815 up & down, ce dernier appartenant à la famille des mouvements fins à longue réserve de marche (72 heures). Ainsi, malgré la présence d'un affichage supplémentaire et d'un barillet plus important, le L051.2 possède le même diamètre et la même hauteur que le L051.1. Les dimensions similaires des mouvements se retrouvent quasiment au niveau du boîtier, la 1815 de 2014 possédant une épaisseur de 8,8mm contre 8,7mm pour la 1815 up & down.

Grâce à sa taille mesurée et au décrochage de la lunette plus fine, la 1815 de 2014 gagne en élégance par rapport à la version 40mm. Il faut avouer qu'une taille de 38,5mm est suffisante pour une montre habillée simple et ce d'autant plus qu'elle possède une jolie présence au poignet. Les ouvertures du cadran sont quasi similaires et utilisation du même mouvement oblige, la position du sous-cadran de la trotteuse est identique. Il n'y a donc aucune modification de l'organisation du cadran.

Cette nouvelle 1815 est disponible en or rose, en or gris et en or jaune, dans tous les cas avec la configuration aiguilles bleuies sur cadran argenté. J'ai une préférence pour la discrétion de la version en or gris même si la version en or rose profite pleinement de la chaleur du métal sans devenir ostentatoire.

Même si elle n'est pas la nouveauté la plus marquante de Lange cette année, la 1815 à boîtier 38,5mm est une évolution réussie de la 1815 à 3 aiguilles car elle subit une modification rarement observée lors de la dernière décennie mais qui risque de devenir plus fréquente: la réduction des diamètres. Les marques prendraient-elles conscience qu'une montre habillée doit avant tout s'appuyer sur son équilibre et sa cohérence pour séduire? Espérons que c'est le cas.

Merci à l'équipe Lange & Söhne pour son accueil pendant le SIHH 2014.

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Le pouvoir de l'acier: Patek Philippe Réf. 5960 / 1A

S'il y a une marque qui comprend la puissance de l'acier, c'est Patek Philippe. Ils ont été l'une des marques pionnières qui ont rendu ce métal robuste précieux. Cela est devenu un peu l'héritage de la marque. À côté du Nautilus, l'Aquanaut est devenu une centrale électrique en acier pour la marque. Mais cela ne s'arrête pas là, comme le réf. 5960 / 1A témoigne.

Lorsque la montre a été introduite en 2014, elle a reçu un accueil chaleureux et pour une bonne raison. Non seulement il combine deux complications très souhaitables: un chronographe de survol et un calendrier annuel, mais ils sont également enveloppés dans un boîtier de 40,5 mmsteel, et sont équipés même d'un bracelet en acier inoxydable souple à cinq rangs. Tout cela combiné non seulement fait pour une montre très pratique, mais aussi pour une très pittoresque Patek Philippe.

Cette année, Patek Philippe a présenté la réf. 5960 / 1A avec un nouveau cadran avec le noir comme couleur principale. Cela pourrait rendre la montre encore plus souhaitable, car elle maintient un look sportif mais est en même temps légèrement plus discrétionnée. Patek Philippe a continué quelques détails rouges au moyen de deux mains rouges, tandis que le reste du cadran présente un contraste sympa entre opaline noir et argent.

Les fonctions sur la réf. 5960 / 1A sont bien regroupés, avec les fonctions de chronographe regroupées dans un seul sous-dial à six heures, tandis que le calendrier annuel est séparé sur trois fenêtres dans un aligné avec la partie supérieure de la molette. Les disques des fonctions annuelles du calendrier ont la même couleur que la molette, ce qui les fait bien se mélanger, tandis que la grande lettre et les chiffres en argent garantissent qu'ils peuvent toujours être lus avec facilité. Ajoutez à cela l'indicateur jour / nuit, ainsi que l'indicateur de réserve de marche, et vous avez une gamme complète de complications sur un cadran qui est toujours étonnamment équilibré et ne porte pas atteinte.

Toutes ces complications sont rendues possibles grâce au calibre CH 28-520 IRM QA 24H. Ce mouvement est composé de 456 parties, dont 40 sont des bijoux. Patek Philippe s'adapte à tous dans un espace d'un diamètre de 33 mm et d'une hauteur de 7,68 mm. Il est en outre équipé d'un rotor en or, d'un équilibre Gyromax et d'une spirale Breguet, et a également décerné le Patek Philippe Seal.

Pour les clients légèrement plus classiques, la réf. 5960 / 1A pourrait être la montre sportive ultime, combinant un mouvement compliqué avec un boîtier en acier et un bracelet. Surtout avec le nouveau cadran noir, cette proposition pourrait être tentante pour encore plus de connaisseurs de montre avant!

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Combien coûte-t-il vraiment Rolex pour faire une montre?

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Le Yacht-Master est unique dans la gamme de montres sport Rolex. Il, seul, a une lunette entièrement faite d'or jaune 18k, comme la montre des dames ci-dessus, ou le platine. La plupart des polisseurs ne tenteront pas de rétablir une condition "comme nouvelle" , et elles ne devraient pas non plus . Nous recevons constamment des Yachts qui ont été surdimensionnés et, en substance , détruits. Ce qui est regrettable, car le remplacement de l'insert coûte des milliers de dollars .

Cette montre, heureusement, n'avait qu'une lunette légèrement affligée.

Le réchauffement d'une montre, même par un expert, élimine le métal , qui, bien qu'il y ait un risque plus important pour les métaux précieux comme l'or , pose encore un problème avec l'acier inoxydable. Enlever toutes les imperfections sans quitter les composants avec des bords sourds et doux, nécessite une main ferme et une maîtrise de l'artisanat . Dans les photos suivantes, vous pouvez voir des exemples des trois méthodes de polissage utilisés dans la rénovation d'un yacht.

La finition texturée et perlée de l'arrière-plan de l'arrière-plan de la lunette, avec des nombres surélevés, polis et la bague extérieure. La couronne, le boîtier et les jarrets en or 18k en or du bracelet sont également brillants. Le reste du bracelet est ensuite brossé à une parfaite perfection.

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Speedy Tuesday – Collector’s Corner…the doctor is In!

Written by Robert-Jan Broer on Jun 02, 2015

Every once in a while you come across a person, in the flesh or on-line, that makes you wonder about the story behind his or her watch(es). In case of the Speedmaster, the stories behind the watch are often very personal and interesting. In the future we will ask more Speedmaster owners about their relationship with the watch, the reason why they bought it (or why it was given to them) and how they feel about things like: vintage versus modern, the Moonwatch (hi)story and so on. This Collector’s Corner series will hopefully give you some inspiration and insights about the Speedmaster and its collector’s base.

Collector’s Corner kicks-off with RJ Kama, one of our loyal followers and an Omega collector at heart. He is also contributing to the Omega Forums and has a great Instagram account where he shows his love for watches. I asked him a couple of questions for Collector’s Corner about his love for Omega and especially about the Speedmaster of course. Although we share something in common, our initials and love for the Speedmaster, this collection certainly doesn’t belong to me (although I wouldn’t mind!).

Collector’s Corner – RJ Kama

FW: Please tell us when your interest was sparked in Omega and especially in the Speedmaster collection? 

RJ:  It’s interesting, I actually came to the Speedmaster party very late. I was first drawn into Omega by Peirce Brosnan’s James Bond (yes, I admit, I was a victim of marketing). Going through University, and then Medical School, and being completely broke for 10+ years, the idea of spending thousands of dollars on a watch was something I never could have imagined. But I had always loved watches, mostly for the aesthetics, and it represented the ultimate male accessory in my mind. My wife’s first gift to me was a ‘Fossil’, which was a step up from what I could afford at the time, and I loved it dearly. This was the first time the emotional value of the timepiece had registered. When I had paid off my student loans, and started to experience some success in my practice, I wanted a ‘serious watch’ to commemorate my newly established position. At the time, my extent of knowledge was that battery was a Ticking hand, and that automatic had a sweep. I always felt that the sweeping hand had more ‘soul’.

Still being too intimidated by the ‘Rolex world’, I inquired about the ‘James Bond watch, and it brought me to Omega. I had bought the SMP used, and paid ~ $1000.00 for it. I remember feeling nauseous at the idea of spending that much money on a non-essential item.

After that, as more success came, I did what I think many men in my position at the time did, and I went the requisite ‘Rolex route’. During this time of ‘building my collection’, I focussed mostly on Rolex, knowing relatively nothing about them other than their value as a ‘status symbol’.

One day, While wearing my SMP at the clinic, one of my patients, a 74 year old man, in for a routine Diabetes review, looked at my watch, and gave out a very excited, “Omega?!?” followed by , “that’s the best watch in the world!”. He was the one who went on to tell me the story of the Moonwatch.

After that, I started to research more about the history of all watches, and ‘horology’. I had discovered watches that I had no idea even existed, “Vacheron”, “Audemars”, “Patek”…

The next phase in my collecting, coinciding with more disposable income, involved adding more of these “higher level” brands, because I felt that I should have them “As a collector”. Along the way, I would still find myself drawn to Omega, and adding a few “for me”, not necessarily “for the collection”.

More and more, I found myself reaching for the Omegas to wear, despite the fact that I had these much more expensive watches in the box. The more I learned about the watches, the more deeply in love I fell.  Just as you can appreciate a work of art more by understanding the social, artistic, and political context of the time, the same holds for watches. As I matured, the idea of wearing a watch as a Status symbol became less appealing to me.

As much as I had loved the Speedmaster, I could never buy a watch that didn’t “sing to me” when I had it on my wrist. I had loved the history, and the story, and I appreciated the watch, the same way you could appreciate a Rembrandt on the wall of the Louvre, but just like that painting, I didn’t feel like I had to own one to appreciate it. My tastes went with the Sportier Seamasters, or the dressy DeVilles. I had 18 Omegas in my collection before adding a Speedmaster. It wasn’t until 2011, when the Calibre 9300 was introduced and put into the Speedmaster that I felt that there was a Speedmaster that was “for me.”

FW: I noticed you are very active on your instagram account with posting pictures of Omega watches, especially model from the new collection. Are you only focused on modern Omega Speedmasters or do you also plan to purchase something vintage in the future?

RJ: Instagram is a lot of fun! Again, I appreciate the vintage models, but I could never buy a watch that I would keep in a safe, or a display case. I would need to wear it. I have 3 vintage Seamasters, that were given to me by patients from my practice. Two by patients themselves, with no one to whom they could leave it, and one by the widow, who knew that he would ‘want me to have it’. These are very cherished items, and really highlights the romanticism, and emotion involved in timepieces. Whenever I wear those watches, I feel the person’s presence, I feel his DNA on the case, knowing that it touched his skin every day, and went on the journey of his life.

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